Установка стропил: пошаговая инструкция. Стропильная система двухскатной крыши своими руками – инструкция по устройству Как правильно положить лаги на крышу

Заманчивая простота крыши с единственным скатом вселяет мысли о возможности проявить себя на поприще успешного строителя. Сооружение незатейливой конструкции заключается в банальной укладке стропильных ног на опорные стенки. Никаких сложных узлов, мудреных и многочисленных состыковок.

Однако даже в простейшем плотницком деле есть хитрости, требующие досконального изучения. Будущему исполнителю надо твердо знать, как производится крепление стопил односкатной крыши, чтобы исключить деформацию и повреждение элементов каркасной системы.

Схема стропильного каркаса односкатной крыши до предела проста. Представляет собой ряд параллельно уложенных досок или брусьев, опирающихся краями на две различающиеся по высоте стены. Для установки и крепления стропильных ног к строительной конструкции используется переходный элемент, выполненный из древесины.

В зависимости от типа обустраиваемой коробки и материала стен функцию переходного элемента выполняет:

• Мауэрлат. В схеме односкатной крыши это две отдельно уложенные деревянные балки, завершающие бетонные или кирпичные стены.
• Верхняя обвязка каркасного сооружения. Установленный поверх стоек каркаса пояс из двойной сшитой доски или бруса.
• Верхний венец стопы, сложенной из бруса или бревна.

Стропильные ноги и контактирующие с ними элементы сделаны из древесины, имеющей свойство изменять собственные размеры вслед за колебаниями влажностного фона и перепадами температуры. Весенней и осенней порой, особенно в дождливый период, длина стропильных ног будет несколько больше, чем засушливым летом и морозной зимой.

Представьте, что будет, если жестко закрепленная вверху и внизу стропилина увеличится в размерах. Появятся прорехи в гидроизоляции, разболтается крепеж, сдвинутся листы шифера, сместиться . К тому же прогиб и пучение каркаса крыши непременно отразятся на ее износостойкости.

Однако изменения линейных размеров стропилин – вовсе не главная закавыка деревянных стропильных систем. Неприятным сюрпризом, если его не учесть, станет осадка только что построенной коробки.

Наиболее ярко она проявляется у деревянных стен, но конструкциям из бетона и кирпича тоже весьма характерна. Вспомним, что односкатные крыши опираются на стенки разной высоты. Без расчетов можно понять, что просядут они на разные величины. Т.е. возникает угроза, что из-за разницы в просадке стен новенькая крыша не просто поменяет угол уклона. Появится вероятность нарушения узлов с крайне негативными разрушительными последствиями.

Несмотря на простоту односкатных крыш и близкое к горизонтали направление укладки стропилин, о перечисленных рисках забывать нельзя. Узлы, применяемые в крепление стропильных ног односкатной крыши, обязаны учитывать «капризы» древесины.

Работа разработчика собственного проекта односкатной крыши заключается в поиске верного решения трех важных задач, согласно которым:

• Должна быть обеспечена возможность перемещения деревянных деталей относительно друг друга.
• Следует исключить все вероятные причины нарушения соединений.
• Необходимо предоставить стропилинам возможность адаптироваться к последствиям просадки стен, чтобы они смогли принять устойчивую позицию.

Стропильные ноги односкатных крыш, возведенных над стенами равной высоты, относятся к разряду наслонных. Висячий тип применяется, если обустраиваемая коробка имеет стены равной высоты, и скат формируется стропильными треугольниками.

С креплением треугольников все понятно: горизонтальной стороной они устанавливаются на обвязку или мауэрлат, имеют с опорными элементами максимальную площадь состыковки, фиксируются обычным способом.

С наслонными стропильными ногами все гораздо сложнее. Устанавливаются они под углом к опорным элементам. Без обработки и подготовки к монтажу стропила имеют лишь две ненадежные точки соприкосновения с обвязкой или мауэрлатом.

Насколько бы не был мощным крепеж, двух точек совсем недостаточно для прочной посадки детали. Даже при незначительном воздействии такой скат банально съедет вниз вместе со сплошной обрешеткой и многослойным . Однако есть придуманные еще древними строителями методы, позволяющие избежать подобных передряг.

С целью предотвращения нежелательных перемещений увеличивают площадь контакта стропилины и опорного элемента, для этого производится:

• Выборка врубок. Это выпилы в форме треугольника или треугольника с зубом. Выпиливают их исключительно на стропилах, чтоб не ослаблять несущий мауэрлат.
• Запил верхнего или нижнего края стропильной ноги, благодаря чему создается опорная площадка, повышающая устойчивость. Выполняется строго вертикально или горизонтально.

В зависимости от вида и места отпиливания или торцовки врубки и запилы могут ограничивать и не ограничивать движение деревянной детали. Ограничения считаются относительными, потому что абсолютно жестких креплений в строительстве односкатных крыш нет. Специалисты классифицируют применяемые узлы по степеням свободы: от одной до четырех.

В сооружении крыш с одним скатом чаще всего фигурируют:

• Узлы крепления с одной степенью свободы – практически неподвижные соединения, позволяющие стропилине слегка поворачиваться вокруг точки крепления.
• Узлы крепления с двумя степенями свободы – соединения, обеспечивающие возможность поворота вокруг крепежа и незначительного горизонтального смещения.
• Узлы крепления с тремя степенями свободы – соединения, позволяющие поворот и смещение по горизонтали и вертикали.

Наличие степеней свободы вовсе не означает, что стропилина сможет свободно вращаться и перемещаться в районе узла. Крепятся они довольно жестко, ведь им предстоит держать обрешетку, или иной вид покрытия, снежный покров.

Соединение проявит собственные возможности только в случае превышения нагрузки. Тогда стропильные ноги всего лишь переместятся и займут новое положение, а система останется без повреждений.

Любая схема односкатной крыши нам наглядно изображает наличие как минимум двух соединительных узлов. Разделим их условно на верхние и нижние. В сооружении стропильных крыш действует правило: если один из узлов закреплен жестко, то у второго должно быть больше возможностей для передвижения.

Проецируя и упрощая технологический принцип, можно сказать: если крепления в верхних узлах односкатной крыши выполнены жестко, то нижние соединения должны быть более свободны, чтобы обеспечить возможность смещения при превышении давления. И наоборот: если нижнее крепление практически неподвижно, то вверху стропилину нужно обеспечить неким резервом для передвижения и поворота.

После знакомства с теоретической стороной вопроса крепления стропилин односкатной крыши можно приступать к практическим исследованиям востребованных узловых схем. Отметим, что большинство проектов систем с единственным скатом рассчитано на установку стропилин, формирующих свесы за счет собственной длины. Однако при перекрытии больших пролетов бывает, что не хватает нормативных размеров пиломатериала. В этих случаях к стропилам пришиваются кобылки, создающие свес. Устанавливаются они сбоку к установленной ноге и на принцип формирования узла вообще не влияют.

Второй причиной использования кобылок в формировании свесов является слишком увесистая стропилина, которую весьма затруднительно поднимать и устанавливать. Третья предпосылка кроется в особенностях узловых креплений: если нижняя пятка устанавливается на ползун с отторцованным краем.

№ 1: Опора вверху и шарнирно-подвижный низ

Схему с жестко закрепленным верхом и относительно подвижным низом применяют в устройстве крыш над пристройками, в сооружении объектов с крутой крышей и значительной разницей между высотой опорных стенок.

Проще говоря, там, где верхний край стропилины упирается в деревянную балку, прогон или стену основного здания и пространства для движения ей не оставлено. Нижний узел в таких ситуациях рассчитывается на ползун, позволяющий слегка сместиться.

Алгоритм классического варианта с опиранием верха на прогон:

• Устанавливаем опоры прогонной рамы. На обвязку каркасной постройки с противоположных сторон устанавливаем опоры, сшитые из трех отрезков доски 25×100. Средний отрезок должен быть на 75мм короче крайних, чтобы сформировалась своеобразная выемка.
• Сооружаем прогонную раму. В выемку укладываем доску 25×150 требующейся длины.
• К торцу будущей крыши прикладываем доску 25×100 произвольной длины, но больше диагонали, проведенной от вершины прогонной рамы до обвязки, примерно на 30см. Отмечаем вертикальную линию верхнего запила, очертив прилегающую грань прогона. Отмечаем линию нижнего запила и вертикаль для торцовки края стропилины.
• Выкраиваем стропилину согласно отметкам, примеряем ее по факту, при необходимости корректируем запилы.
• Согласно изготовленному шаблону выкраиваем и монтируем стропильные ноги.

Тип крепежа выбираем, исходя из предполагаемой нагрузки. Верх удобнее зафиксировать уголками, низ – уголками, закрутив в них не более трех саморезов, или скользящими опорами. При необходимости нижний узел можно стабилизировать – пришить к стропильной ноге снизу опорный брусок.

Узел соединения с прогоном может быть оформлен несколько иначе: стропилина укладывается на балку с помощью врубки. Здесь паз выбирается строго по размеру материала. Но если необходимо повысить степень свободы, горизонтальная стенка врубки скашивается под незначительным углом, а нижний узел оснащается пришивной планкой.

№ 2: Верх и низ шарнирно-неподвижен

Схема применима при обустройстве коробок, стены которых уже прошли интенсивную усадку. Подходит для обособленных объектов. Верхний узел выполняется в виде треугольной врубки, нижний – в форме запила с зубом, упирающимся в мауэрлат.

Процесс строительства односкатной стропильной системы:

• Доску-заготовку ребром устанавливаем на брусья мауэрлата в любом месте крыши.
• На нижний мауэрлат плашмя укладываем хорошо отторцованный обрезок доски. Его кладем так, чтобы крайняя грань совпадала с внутренней гранью мауэрлата. Очертив обрезок, получаем абрис нижнего узла крепления.
• Обрезок переносим в район верхней врубки и очерчиваем его, ведь нижняя пятка стропилины понизится именно на эту величину.
• Заготовка с вычерченными, а затем выпиленными узлами будет служить шаблоном. Пользуясь им, изготавливаем заданное проектом количество ног.
• Устанавливаем стропила. Фиксируем внизу скобами или шпильками, вверху уголками.

Если потребуется увеличить степень свободы, по аналогии с предыдущим методом вертикальную грань верхней врубки нужно будет слегка скосить. Угол врубки тогда окажется не 90º, а 95 – 97º. Опытные плотники несложные врубки делают непосредственно на объекте, перевернув заготовку вверх. Начинающим исполнителям не стоит подражать на первых этапах.

Шаблон стропилин применяется в строительстве крыш только тогда, когда нет сомнений в геометрических характеристиках коробки. В обратных ситуациях стропила примеряются и изготавливаются поштучно. Сначала устанавливаются крайние элементы системы, затем по натянутой между ними шнурке рядовые ноги.

Одна из вариаций на тему двух шарнирно-неподвижных узлов предполагает устройство вертикального запила вверху и врубки с зубом внизу. Работы по их устройству производятся следующим образом:

• Устанавливаем доску-заготовку на мауэрлат так, чтобы ее нижний угол находился прямо над наружной гранью бруса.
• Вверху с помощью отрезка доски отмечаем вертикальную линию запила (х) и замеряем ее длину.
• Переносим длину верхнего запила в область нижнего узла. Откладываем длину запила (х) вверх по вертикали от внутреннего верхнего ребра мауэрлата.
• От полученной точки чертим горизонтальную линию. В результате получается врубка с зубом.
• Выпиливаем по отметкам узлы, устанавливаем на место, крепим уголками, нижние узлы дублируем скобами.

При увеличении размера (х) уклон крыши будет увеличиваться, при уменьшении сократиться.

№ 3: Свободный верх и шарнирно-неподвижный низ

Идеальная схема для сооружения односкатной крыши со стропилами, края которых выпускаются за стены. После некоторой корректировки может применяться в обустройстве пристроек.

• Устанавливаем заготовку ребром на верхний и нижний мауэрлатный брус с выносом краев за пределы стен. Здесь нужен помощник, чтобы удержать доску навесу.
• Прикладываем шаблон – отторцованный обрезок доски последовательно к нижнему и верхнему мауэрлату так, чтобы внешняя грань шаблона совпала с внешней гранью брусьев. Отмечаем линии предстоящих запилов.
• Выбираем врубки согласно очерченным линиям. Вертикальную стенку верхней врубки слегка скосим.
• Устанавливаем стропило, фиксируем вверху гвоздями или уголками, внизу скобами.
• Изготавливаем и монтируем остальные стропилины аналогичным образом.

Понятно, что подвижность с ее антагонистом – понятия относительные. Однако с прохладцей к ним относиться нельзя. Учитывать степень свободы узла требуется и в период проектирования, и при выборе крепежа. Недостача подвижности конструкции приведет к деформации, излишек будет способствовать неустойчивости.

№ 4: Подвижность обоих узлов крепления

Схему с двумя подвижными узлами можно применять в случае, если у обоих крепежных соединений не больше двух степеней свободы. Т.е. смешение по горизонтали исключают ограничительные приспособления, установленные вверху и внизу.

Рассмотрим пример, в котором стропила пристройки закладываются вверху в вырубленные в стене ниши. Значит, горизонтальное смещение исключено, возможен поворот и некоторое передвижение по вертикали. Низ посажен с помощью врубок, но в горизонтальном направлении ограничен металлическими уголками.

Действия строителя «односкатки» по шагам:

• Готовим объект к работе. На кирпичную стену пристройки ставим мауэрлат, изготовленный из бруса 100×150. Укладываем его на широкую сторону ближе к внутренней грани стены. Крепим анкерами через 80см. В основной стене здания на проектной высоте вырубаем пазы под верхние пятки стропилин. Глубина врубок 12см, шаг между ними 70см. Если нет желания возиться с выдалбливанием, можно использовать металлические кронштейны, прикрученные к стене.
• Делаем шаблон стропильной ноги. Доску-заготовку устанавливаем верхним краем в паз, нижним на мауэрлат. Отступив от нижних углов заготовки 10см в горизонтальном направлении, вычерчиваем две треугольные врубки.
• Согласно показаниям шаблона изготавливаем стропилины. Устанавливаем их, фиксируем положение металлическими уголками.

Способ устройства действителен при перекрытии пролетов до 4,5м. Если требуется перекрыть пролет побольше, стропилам понадобится группа поддержки в составе подкосов.

№ 5: Жесткое крепление к наклонной обвязке

Метод применяется в каркасном строительстве, потому что уложить опорный элемент под наклоном можно только на запиленные под углом стойки. Наклонно подпиливаются либо стойки самого каркаса, либо консольно-прогонной конструкции, устанавливаемой на коробку. В принципе, последний вариант вполне подходит для сооружения односкатной крыши по бетонным и кирпичным стенам.

Этапы устройства односкатной крыши по наклонной обвязке:

• Собираем конструкцию, создающую уклон крыши. На фронтонной стороне каркасной постройки монтируем короткие стойки с запиленным под углом верхним краем.
• На наклонный верх стоек укладываем доску в один ряд для небольших хозяйственных построек, в два для более серьезных домов.
• Торцевые стороны крыши оснащаем рамами в форме прямоугольного треугольника, гипотенуза которых должна повторить линию ската.
• Прикладываем стропило к торцу крыши, чтобы отметить линию нижнего запила.
• По шаблону изготавливаем необходимое число стропильных ног. Устанавливаем их на обвязку, фиксируем положение элементов металлическими уголками.

Без тени сомнений отнесем последний метод к наиболее простой категории. Из всех способов крепления стропил к обвязке и брусьям мауэрлата односкатной крыши этот самый располагающий к попыткам самостоятельной реализации.

Завершающие крепежные работы

После установки всего ряда стропильных ног проверяем проектное положение элементов, расстояния между ними. Прикладываем произвольную доску плашмя к каркасу ската, выявляем недочеты и исправляем огрехи. Затем крепим стропилины скобами или связками к стенам через одну в регионах со средней и низкой ветровой активностью. Фиксируем каждую ногу в областях с высокой ветровой нагрузкой.

Кобылки, если они запланированы к установке, изготавливают из материала с размерами наполовину меньшими, чем размеры стропильных ног. Пришивают их сбоку к стропилине. Длина пришиваемого участка в среднем 60-80см.

Видео для наглядного изучения процесса

Представленные методы и схемы крепежа стропилин односкатной крыши проверены практикой. Используются они чаще всего в «чистом виде». Однако некоторые корректировки согласно конкретным техническим условиям не исключены.

Вызвать сантехника. Вызвать электрика

Сантехник Миасс

Электрик Миасс

Эвакуатор Миасс, Эвакуатор Чебаркуль

Услуги перфоратора. Услуги отбойный молоток

мтс. +7 9124076666
т2. +7 9049463666

Вызвать сантехника на дом. Вызвать электрика на дом

Сайт о многом.

У нас на сайте м ожно:

Вызвать сантехника Миасс

мтс. +79124076666
теле2. +79049463666

Вызвать электрика Миасс

По ссылке выше на сайте есть материал по ремонту электрики и советы опытного электрика. Можно ознакомиться с материалами по ремонту и монтажу электрооборудования. Вызвать слесаря электрика в г. Миасс можно по номеру:

мтс. +79124076666
теле2. +79049463666

На этом сайте много разнообразных разделов.

Присутствуют разделы с днем рождения стихи , рецепты приготовления , сонник бесплатно, нло видео смотреть, сценарии праздников, авто книги скачать.

И многое другое. Сайт о многом. Смотрите меню, в нем все по разделам. И не забывайте пользоваться поиском по сайту.

Эвакуатор Миасс

мтс. +79124076666
теле2. +79049463666

По номерам выше можно вызвать эвакуаторную технику в городах Миасс и Чебаркуль. Эвакуатор приедет быстро и транспортирует ваш авто

Это история создания сайта, меню сайта в левой части страницы. Пользуйтесь поиском по сайту.

Чем сайт мани мани нет лучше других.

Лучше он или хуже решать вам. Сайт создавался для себя. Надоело искать информацию, сделал сайт. Всё лежит в одном месте и не теряется. Почему много разделов, проще считаю. Всё лежит в одном месте.

Поздравления на английском языке

Сделал английские открытки. Вспомнил, надо стихи с днем рождения , сделал раздел со стихами.

Есть друзья англичане и китайцы. Добавил поздравления на татарском языке , татарские открытки, поздравления на китайском, французские открытки. Понадобился рецепт, сделал раздел рецепты приготовления.

Рецепты блюд

Понадобились сценарии праздников , собрал в одном разделе сценарии.

Занялся ремонтом появилось, руководство по ремонту.

Искал, свежие новости , по сайтам, сделал раздел свежие новости мира. Удобно на одной страницы анонсы всех новостей мира. Можно прочитать и все новости знаешь. Анонсов новостей хватает. Также погода в России , можно посмотреть, погода сегодня, сразу в разных городах. Удобно. Купил знакомый авто с акпп, выложил материал, как ездить на акпп . Можно скачать книги авто.

Книги по ремонту разных автомобилей. В разделе только литература по авто. Советы сантехника и электрика читайте по ссылке выше. Приснился сон, сделал, сонник снов толкование, разные сонники, разные системы толкований. Читал про, яды, сделал раздел яд. Теперь знаю, как делать первую п омощь при отравлении тем или иным ядом. Заинтересовали, камни талисманы, сделал раздел камень талисман. В нём, камни талисманы по знакам зодиака.

Есть раздел гадание на картах , рассказано как гадать на картах. Что такое, хиромантия , захотел узнать, сделал раздел. Множество всяких разделов присутствует на сайте, все в одном месте. Не надо рыскать по интернету. Всё есть на сайте мани мани нет .

Можно с делать заказ на любой сайт посмотреть и почитать какой будет ваш сайт по ссылке в верхней части страницы. Так же можно заказать сайт не дорого .

Можно сделать заказы на сайты визитки. Примеры по ссылке, баннеру можно посмотреть.

Друзья читайте меню сайта и пользуйтесь поиском по сайту. В принципе в меню все написано подробно. Открываете пункт меню, он открывается на следующей странице с под пунктами. Я упомянул не все разделы. А самое главное пользуйтесь поиском по сайту. Если понадобился эвакуатор можно вызвать по номеру телефона выше. Материал как отремонтировать авто в дороге

Почитайте материал по ремонту авто, может эвакуатор и не понадобится.

Когда выберете пункт пеню нажимаете на него, на следующей странице под пункты этого меню будут на этом же месте. Ниже пункта меню, что нажали. На сайте очень много разных материалов, буду рад если пригодится кому что либо.

Если вы решили построить дом или дачу, а может, какое-то подсобное помещение, то возникнет вопрос, как уберечь ваше сооружение от атмосферных осадков. Ответ очевиден, необходимо сделать крышу.

Кровля может быть различный, но ее монтаж осуществляется на обрешетку, которая набивается на стропильную конструкцию. Поэтому необходимо иметь представление о том, как ставить стропила на крышу. При строительстве дома это, наверное, самая сложная конструкция, но независимо от разнообразия форм крыши, основные принципы ее сооружения идентичны.

Некоторые особенности

По своей форме крыши могут быть:

• односкатными;
• двухскатными;
• шпилеобразными;
• шатровыми;
• вальмовыми;
• мансардными;
• купольными;
• коническими;
• плоскими.

Односкатные крыши обычно применяются на хозяйственных постройках.

Установка стропил на двускатную крышу особого труда не составит, потому что они опираются на несущие стены.

Значительно сложнее установить стропила на мансардные и вальмовые крыши, а на монтаж купольных и конических крыш лучше пригласить специалистов.

Самым популярным материалом для стропил является деревянный брус. Обычно используется дерево хвойных пород. Его смолянистая структура, сравнительно небольшой вес и относительная долговечность отлично подходят для этих целей. Выбирать доски желательно без сучков и трещин. Нежелательно выполнять строительство стропильного каркаса из свежих досок и брусьев. Дерево необходимо просушить.

Стропила собираются в треугольную ферму. Такая конструкция обеспечивает максимальную жесткость, что напрямую влияет на несущую способность всей конструкции в целом.

Элементы стропильной конструкции

1. Мауэрлат — квадратный брус, который жестко крепится вдоль несущих стен. Основная функция мауэрлата — равномерное распределение нагрузки на стены самой конструкции крыши. К нему крепятся стропильные ноги. Для мауэрлата используется брус сечением от 10 до 15 см.
2. Стропильные ноги — основные несущие конструкции, из которых собираются треугольные фермы. Они устанавливаются с шагом 0,6-1,2 м в зависимости от предполагаемой нагрузки.
3. Прогон — дополнительный брус, на который опираются стропила.
4. Лежень предназначен для установки на него стоек и для равномерного распределения нагрузки от них. Он представляет собой квадратный брус такого же сечения, как и мауэрлат.
5. Затяжка — поперечная балка, которая соединяет между собой пары стропильных ног, обеспечивая жесткость конструкции треугольной фермы.
6. Ригель — деревянный брус, который, как и затяжка, связывает стропильные ноги. В отличие от затяжки, он имеет меньшее сечение, устанавливается примерно на 50 см ниже верхней точки соединения стропильных ног методом врубки.
7. Стойки. При большой ширине дома возникает необходимость в усилении конструкции стропильной системы. Для этого устанавливаются стойки, на которые распределяется нагрузка конька.
8. Подкосы — дополнительные диагональные элементы крепления, усиливающие конструкцию фермы. Применяются при монтаже больших пролетов.
9. Конек — верхняя часть соединения стропильных ног.
10. Свес крыши — часть стропильных ног, которые выступают за пределы стен примерно на 40 см. основная их задача — обеспечить защиту стен от дождевой воды, которая будет скатываться с крыши.
11. Кобылки — применяются в том случае, если длина стропильных ног недостаточная для свеса.

Стропильные системы бывают 2-х видов:

1. Висячие. Применяются при ширине стен по фронту до 10 м и между ними отсутствуют несущие стены. Стропила в этом случае опираются на боковые стены. Для компенсации распирающей нагрузки их соединяют затяжкой. Если планируется сделать мансардное помещение, можно использовать вместо затяжки балки перекрытия.
2. Наслонные. Применяются при ширине стен по фронту более 10 м. Между ними есть несущие стены. Для усиления стропильной конструкции в средней части устанавливается вертикальная балка, через которую нагрузка от конька распределяется на лежень и несущие стены.

Работы по установке стропильного каркаса, начинаются с установки мауэрлата. Место для его установки обычно предусматривается в процессе возведения стен. Для этого с внешней стороны стены выкладывается небольшой выступ. А сам мауэрлат укладывается ближе к внутреннему краю. Способов его крепления множество:

• с помощью обвязной проволоки;
• анкерными болтами;
• с помощью закладки деревянных пробок;
• с помощью закладки кусков арматуры.

Место установки мауэрлата в обязательном порядке гидроизолируется, а сам брус обрабатывается антисептиком. Необходимо обратить внимание, что брус выбирается максимальной длины, чтобы сократить количество стыков. Если же длины балки не хватает, соединение производится с помощью косого запила и последующего соединения 2-х частей с помощью гвоздей, саморезов, скоб. При этом запил желательно делать на протяжении 1 м.

Изготовление стропильных ног начинается с нарезки заготовок необходимой длины. Необходимо учитывать, что для стропил лучше брать доски сечением 50х20, чем 10х10. При одинаковой площади сечения несущая способность первых будет выше.

Если длина стропильной доски недостаточная, их можно сращивать внахлест или с помощью накладок.

Важно: соединение должно располагаться не посередине стропильной ноги, а быть смещено на 1/3 от общей длины. Это лучший вариант для обеспечения жесткости.

Для небольшой постройки стропильные фермы лучше все собрать на земле и затем поднять наверх.

Ставить стропила необходимо с крайних фронтонных ферм. С помощью строительного уровня контролируется вертикальность их установки. По низу и верху желательно натянуть строительный шнур для точной установки промежуточных ферм.

Установка стропильных ног выполняется с шагом 0,6-1,2 м. Фермы фиксируются между собой временными укосинами.

Когда все фермы будут установлены в верхнем поясе, они скрепляются доской. После этого можно убрать временные фиксаторы.

Если длина пролета больше 6 м и в доме по центру есть несущая стена, то ставить стропила нужно несколько иначе. Для этого по центру устанавливаются опоры, на которые монтируется коньковый брус. К нему по отдельности крепятся стропила. Установка, как и в предыдущем случае, начинается с крайних опор. Между ними натягивается строительный шнур для размещения остальных стропил в одной плоскости.

Опор может быть несколько. Между внутренними опорами можно установить еще один брус, который усилит коньковый.

Когда вы определитесь с высотой крыши, углом наклона ската, то для облегчения работы по разметке лучше подготовить шаблон. Все стропильные ноги одинаковые, поэтому можно на земле выполнить необходимые запилы, т.е. сразу выполнить все подготовительные мероприятия, а потом собрать конструкцию наверху.

Если ставить стропила без центрального прогона, то между собой их можно крепить внахлест или встык. Крепление в верхней точки нужно выполнить жестко и ниже желательно установить перетяжку (ригель).

Если планируется установка центрального прогона, то стропила лучше не просто уложить на него, а выполнить запил в стропильной ноге таким образом, чтобы образовался зацеп. С его помощью стропильная нога цепляется за прогон, предотвращая соскальзывание. Второй запил выполняется при стыковке с мауэрлатом.

Важно: запил выполняется именно на стропильной ноге.

Со временем это может привести к его разрушению в месте запила, увеличению нагрузки в этой точки на стену и ее разрушению.

Нагрузка на крышу распределяется сверху вниз, поэтому стропила будут пытаться расползтись в стороны. В предыдущем пункте мы рассмотрели несколько вариантов, как воспрепятствовать этому с помощью запилов. Усилить конструкцию стропильных ног от расползания можно еще жесткой установкой на них брусков, которые будут упираться в мауэрлат. Еще придаст дополнительную жесткость укрепление стропил металлическими скобами. При этом скобы необходимо устанавливать так, чтобы компенсировать нагрузку на растяжение.

Подведем итоги: для крыши — сложное и ответственное мероприятие. Вы познакомились с основными принципами, как поставить стропила. Если у вас маленькое или среднее сооружение, то сможете выполнить эту работу самостоятельно.

Односкатная крыша своими руками

Односкатная крыша является наиболее простым в устройстве типом крыш. В ней нет каких-либо сложных элементов, она устанавливается на несущие стены, которые имеют различную высоту.

Обычно односкатная крыша используется при строительстве надворных построек: гаражей, бань, веранд, сараев, но также нередко встречается и при строительстве частных домов и дачных домиков. Итак, давайте же разберемся, как же изготавливается односкатная крыша своими руками.

Угол наклона односкатной крыши

Первым делом при постройке односкатной крыши нужно определиться с углом наклона. Угол наклона односкатной крыши будет зависеть в первую очередь от того, каким кровельным материалом вы собираетесь ее покрывать. Для односкатной крыши из профнастила оптимальный угол наклона будет составлять 20 градусов, а минимальный уклон - 8 градусов. Если сделать меньше, то крыша может просто провалиться под тяжестью снега зимой или весной, что особенно актуально для регионов Сибири. Для металлочерепицы минимальный уклон односкатной крыши поднимается до 25 градусов. При устройстве односкатной крыши из шифера этот показатель поднимается еще на 10, и составляет уже 35 градусов. Для фальцевой кровли минимальный угол наклона составляет от 18 до 35 градусов.

После определения угла односкатной крыши поднимаем фасадную стену относительно задней стены на необходимую для получения требуемого градуса высоту, для этого нам будет необходимо обратиться к некоторым тригонометрическим формулам.

Для наглядности расчета односкатной крыши приведем рисунок:

tgA и sinA находим по следующей таблице:

Приведем пример расчета высоты поднятия фасадной стены Lbc и длины стропил Lc для дома, длина стены которого Lсд = 5 м, а угол наклона односкатной крыши A = 25 градусов.

Определяем высоту поднятия передней стены Lbc = 5 х tg 25 = 5 х 0,47 = 2,35 м.

Определяем длину стропильной ноги Lc = 2,35 / 0,42 = 5,6 м.

Также не забудьте прибавить к полученной длине стропильной ноги длины заднего и переднего свесов, которые будут служить защитой дома от атмосферных осадков. Длину свесов берем по 0,5 метров, можно взять и больше, но не меньше. Итого, нужно прибавить еще 1 метр. Итак, получаем: Lc = 5,6 м + 1 м = 6,6 м. На этом расчет односкатной крыши заканчивается, можно приступать к дальнейшим работам.

Конструкция односкатной крыши

Как и любая другая, односкатная крыша включает в себя следующие элементы:

1) Стропильная система, которая в свою очередь состоит из других дополнительных элементов, например для перекрывания большого пролета необходимы такие крепежные элементы, как стойки, распорки, ригели, подкосы, и пр., которые будут придавать необходимую жесткость стропильной системе;

2) Обрешетка, которая выполняет роль основания для кровли;

3) Слой тепло- и гидроизоляции;

4) Кровельный материал.

Стропила односкатной крыши

Начинаем строительство односкатной крыши своими руками с сооружения стропильной системы. Стропильная система односкатной крыши по сути дела представляет собой половинку стропильной системы двускатной. Для изготовления стропил лучше брать сосну или ель без сучков. Лаги необходимо тщательно просушить и обработать антисептиком для отпугивания вредителей, пожароустойчивым и влагоотталкивающим составами.

Работа по креплению стропил односкатной крыши начинается с укладки мауэрлата. Мауэрлат представляет собой бревно или брус, который кладется по всей длине несущей стены. Для надежности конструкции мауэрлат нужно обязательно привязать к стене при помощи проволоки, вмурованной в стену, или закрепить его длинными анкерными болтами.

В мауэрлате необходимо вырубить специальные гнезда, в которые будут укладываться стропила односкатной крыши. Теперь стропила кладем одним концом в вырубленное гнездо мауэрлата, а другим концом прибиваем к брусу или кладем на мауэрлат противоположной стены, и прибиваем их с помощью шиферных гвоздей или прикручивают проволокой для надежности.

Если ширина строения составляет более 4,5 метров, то стропила подпирают во избежание прогибания.

Обрешетка

После устройства стропильной системы можно приступать к изготовлению обрешетки из струганных досок, обработанных всеми необходимыми составами (см. выше). Доски укладываются перпендикулярно стропилам, с расстоянием друг от друга не превышающим 15 см.

Паро- и гидроизоляция

Теперь укладываем пароизоляционную пленку, и прикрепляем ее к обрешетке с помощью строительного степлера или мелких гвоздей с широкой шляпкой, и при необходимости утепляем крышу, в зависимости от характера вашей постройки.

Далее строительство односкатной крыши продолжается этапом укладки гидроизоляционного материала. Рулон гидроизоляционного материала разматывают по всей длине стены, перпендикулярно стропилам, и постепенно продвигаются вверх, делая небольшой нахлест на предыдущую полосу, и тщательно герметизируют места стыков.

Теперь осталось накрыть нашу крышу выбранным кровельным материалом, и работы по устройству односкатной крыши своими руками можно считать завершенными. Надеемся, что данная статья поможет вам! Успехов в строительстве!

Стропила односкатной крыши

Односкатные крыши для жилых домов нехарактерны, их чаще всего можно встретить на хозяйственных постройках – гаражах, сараях. Стропила односкатной крыши всегда наслонные. Что означает этот термин можно посмотреть в предыдущей статье: «Стропильная система двухскатной крыши». Для крыш с пролетами не более 4,5 м ставятся стропила без подкосов. Для всех остальных – с подкосами.

Некоторые технические данные

Наслонные стропила выполняются из лесоматериалов 2 сорта. Для работы можно использовать бревна, брусья, пластины и доски. Если вы используете бревна, брусья или пластины – шаг стропил будет составлять 150-200 см, при работе с доской шаг будет короче: 100-175 см. На пролеты в 4,5 м идут бревна или пластины диаметром 180-200 мм, доски берутся размером 60 х 220 мм. Окончательные размеры материала, из которого будет выполнена стропильная система односкатной крыши, определяется с помощью расчетов. Но, следует помнить, что стропила из бревен не могут быть меньше 120 мм в диаметре, из пластин - d/2=70 мм, из досок – 40 х 150 мм.

Устройство односкатной кровлиЕсли конструкция крыши требует устройства подкосов, то для них можно использовать бревна, брусья или доски. Необходимые размеры материала также определяются расчетным путем, но есть минимальные значения, меньше которых материал не применяется. В частности, для бревен – диаметр не менее 100 мм, для брусьев - 80 х 80 мм. Доски на подкосы берутся редко, но если их используют, то делают подкосы из двух досок 25 х 150 мм.

При устройстве односкатных крыш используется мауэрлат из бревен, его размеры не должны быть меньше 180-200 мм. Если кладется не сплошное бревно, а короткие отрезки под каждую стропильную ногу, то их длина не должна быть меньше 600-800 мм, при сохранении минимального диаметра.

Односкатная крыша при необходимости может иметь прогоны, которые изготавливаются из бревен или брусьев. Необходимое сечение прогона рассчитывается для каждой кровли отдельно, но минимальные значения для бревен: 200-260 мм, а для брусьев: 180 х 180 мм. Если прогоны большой длины, то для них потребуются стойки. Под стойки используют бревна размером не менее 130-200 мм или брусья сечением не менее 120 х 120 мм.

Стропильная система без подкосов

Односкатная крышаЕсли пролеты менее 4,5 м, стропила можно делать без подкосов, при этом лучше делать их безраспорными.

Крепление стропил односкатной крыши в этом случае должны отвечать следующим условиям:

Одна опора закреплена, но имеет возможность вращения

Вторая опора может свободно вращаться и сдвигаться.

Технически осуществляется это следующим способом:

В нижней части стропильной ноги делается врубка зубом для упора в мауэрлат, или крепится опорный брусок.

В верхней части делается запил со скосом глубиной не более 0,25h, где h – высота сечения стропил. Скос нужен для того, чтобы стропила могли изгибаться. В противном случае запил боковой поверхностью будет упираться в прогон и создавать распор. Длина запила должна составлять не менее 0,5h.

Если выполнить запил в верхней части стропильной ноги нельзя, то используют обрезок стропилы, который крепится с двух сторон с помощью монтажных пластин или деревянных прибоин. И запил, и крепление обрезка должны делаться горизонтально. На прогон верхние концы стропил укладываются свободно.

Изготовление верхнего узла крепления должно быть очень точным, поскольку любые отклонения моментально превращают систему из безраспорной в распорную.

Расчет стропил односкатной крыши всегда производится при условии, что на всю плоскость ската нагрузки действуют равномерно. В реальности все намного сложнее. Ветер может намести снег на одну сторону ската, весной снег может неравномерно сползать с крыши и т.д. Для того чтобы односкатную крышу не повело, ее коньковый прогон жестко закрепляется, и стойки, на которые он опирается, должны быть абсолютно вертикальны.

Правила монтажа прогонов

Если крыша имеет пролеты размером в 3-4,6 метров, то для устройства прогонов применяется консольно-балочная система. Консоль нужна, чтобы уменьшить изгиб прогона и использовать для него материал меньшего сечения. Стыковаться прогоны должны на расстоянии 0,15-0,2 длины пролета от опор. Дополнительно прогоны укрепляются подбалками. Подбалка соединяется с прогоном болтами, а стойки с подбалками – шипом. Для крыш большой площади через каждые 4-5 пролетов между стоек ставятся шпренгели. Конец прогона крепится к торцевой стене анкерами.Монтаж прогонов

Если проектом здания предусмотрена дополнительная стена или балка на чердаке, то поперечные подкосы будут упираться в лежень, идущий по прогону. Сам прогон, в этом случае, монтируется без подбалок, опорой для него служат стойки, которые располагаются над столбами. В середине пролета прогон подпирают продольные подкосы. Продольные подкосы монтируются попарно, через стойку. Подкосы и стойки соединяются с прогоном скобами из круглого железа. Минимальный диаметр скобы – 10-12 мм.

Для пролетов большей длины (например, в 6 метров) продольные подкосы располагаются у каждой стойки. Таким образом, поддерживается каждая треть пролета. Стыки прогонов располагаются на середине пролетов. В качестве крепежа используются скобы. Если есть дополнительная стена или балка, то будет использоваться лежень, как и в вышеописанном варианте. Все разновидности креплений прогонов можно посмотреть на фото:

Стропила с промежуточными опорами

Если пролет односкатной крыши больше 4,5 м, то для нее нужно монтировать стропила с подкосами или распорками. Подкосы могут устанавливаться под каждую стропильную ногу или через одну. Угол наклона подкоса – 45 градусов.

Устройство стропильной системы односкатной крыши больших размеров возможно только при наличии дополнительных прогонов. Более того, чтобы укрепить более высокую стену против ветра ставятся дополнительные подкосы, которые будут передавать часть ветровой нагрузки на мауэрлат.

Там, где стропильные ноги опираются на мауэрлат или прогоны, вытесываются горизонтальные площадки. На рисунке можно увидеть варианты для стропил из бревна, бруса или доски.Односкатная крыша с дополнительными прогонами

Стропила через одну крепятся проволочной скруткой к костылю, который вбивается в стену на 20-30 см ниже мауэрлата. Проволоку берем диаметром 2-3 мм, а скрутку крутим из 2-3 проволочин. Если местность с сильными ветрами, а здание – кирпичное, то и мауэрлат крепится проволокой к кладке. Для деревянных зданий можно использовать скобы.

Если величина стропил такова, что их нужно состыковывать, стыки должны приходиться на стойки или консоли. Сам стык выполняется с помощью косого прируба. Для стропил из бревен дополнительное крепление стыков производится с помощью болтов 12-16 мм в диаметре. А если стропила изготовлены из досок, то их скрепляют гвоздями 5 или 5,5 мм диаметра.

В небольшой статье мы дали самое общее описание устройства стропил для односкатной крыши. Тем, кто все хочет делать своими руками, придется сначала засесть за инженерные расчеты, чтобы заказать необходимый материал для стропил. В этом вам может помочь специальная программа для расчета стропильных конструкций

Строительство крыши. Односкатная крыша

Для начала немного теории. Что же такое односкатная крыша, каковы ее особенности?

Я часто посещаю различные регионы стран СНГ, и заметил, что в России в целом популярны двухскатные крыши или как их еще называют «домики». Что дает такая крыша? Во-первых, конечно большой чердак или мансарду. Это практично. Построив дом с двускатной крышей, вы получаете еще одно помещение, которое можно использовать для хозяйственных нужд или даже как жилое, при соответствующем утеплении. К тому же это помещение является как бы буфером. Если оно не отапливается, температура в нем выше, чем на улице, но ниже чем в помещении. В таком случае вы можете существенно сэкономить на утеплителе для потолка.

Однако в регионах, где лес является дефицитным или чрезмерно дорогим товаром, не редки сильные затяжные ветра, популярна односкатная крыша. Она намного экономнее в материалах, чем двухскатная крыша, и к тому же проще в конструкции. На нее уходит вдвое, а то и втрое меньше леса. Кроме того, односкатные крыши редко имеют большой угол наклона, как правило, не более 25º. Это уменьшает площадь атаки на крышу ветром и делает ее более выносливой к сдуванию. Односкатные крыши часто укрываются от поддевания ветром каменными бордюрами, то есть открытой является только одна часть крыши – сточная, остальные же три находятся как бы внутри здания, под защитой этих бордюров. Выбирая такой варрант с бордюрами, необходимо укрыть верх бордюров оцинкованным железом или черепицей. В обратном случае атмосферные осадки будут впитываться в стену, появиться сырость и плесневый грибок, который так трудно вывести. Все это приведет к разрушению стены.

Переходим к практике.

Как построить односкатную крышу

Материалы и инструменты:

Лес: брус 15, брус 12, доска необрезная;

Гвозди шиферные;

Гвозди 80-ка;

Молоток;

Ножовка;

Гидробарьер;

Степлер, скобы для степлера;

Острый нож.

Мы возьмем (как стартовую площадку) каменный дом с последним сейсмопоясом. Именно на сейсмопояс мы будем укладывать потолочные балки. Потолочными балками нам послужит брус 12. Если вы правильно залили сейсмопояс, то у вас по всему его периметру должен быть одинаковый уровень. Это позволяет не класть мауэрлатную доску под потолочные балки. Кладем балки через каждые 70-80 см. Это наиболее оптимальное расстояние, не единожды проверенное на практике.

Закладываем промежутки камнем, оставив не заложенными промежутки со сливной стороны. Если ваш дом каменный, построенный из ракушечника, то прогоните три ряда камня и кладите мауэрлатную доску. Тут она обязательная. Во-первых: она сгладит естественные неровности, так как каменная кладка редко бывает абсолютно ровной, а во-вторых, укрепит крепление крышных лаг.

Лаги укладываем одним концом на мауэрлатную доску (параллельно потолочному брусу) и прибиваем к ней, а другим концом вплотную к брусу. Сбиваем брус и лаги шиферными гвоздями. Должен получиться прямоугольный треугольник.

Теперь в том месте, где лаги и брус лежат на сейсмопоясе, прикручиваем их стальной проволокой к поясу. Для этого просовываем проволоку под пояс (через камень) и закручиваем вокруг балки. Проделать эту операцию нужно обязательно, так как это самое слабое место – тут крыша просто лежит на сейсмопоясе.

С необрезной доски необходимо стесать топором кору (обзол). Ведь именно в ней заводятся вредители, которые, поразив кору, проникают и в тело доски.

Набиваем доску перпендикулярно на лаги. Можно оставлять между досками расстояние 1-15 см (так вы сможете сэкономить материал).

Крайняя доска со сливной стороны и с верхней стороны должна выступать на 10 см за стены. Это делается для предотвращения заливания воды под крышу. Теперь у вас должен получиться деревянный скелет крыши.

Перейдем к следующему этапу: укладке гидробарьера. Гидробарьер – это тот же рубероид, полиэтиленовая пленка или любой другой материал, в изобилии продающийся в строительных магазинах. Тут все зависит от личных предпочтений или финансовых возможностей. Раскатываем гидробарьер от одного края крыши до другого параллельно доске. Начинаем от самой нижней точки крыши, ближней к сливу. Размотав гидробарьер, отрезаем кусок от рулона и повторяем все операции с самого начала. Новый кусок нахлестываем на прежний, на 5-10 см. Если вы выбрали пленку или любой другой подобный материал, то следует прикрепить его к доскам степлером. Рубероид сам по себе достаточно тяжелый.

Учтите, что передвигаться по застеленной гидробарьером крыше станет опасно. Появится опасность оступиться или провалиться между досок. Перемещайтесь по крыше аккуратно. Лучше разложить поверх гидробарьера доски и ходить по ним.

Наступил последний этап, укладка шифера. Укладка производиться по следующему правилу: первым ложится самый дальний от вас лист в самый низ крыши, то есть первый от слива. И дальше укладываем шифер все ближе и ближе к «вашему» краю, нахлестывая один лист на другой. Обычно один край шиферного листа отмечен красной полоской. Так вот, вы всегда должны накрывать эту красную полоску очередным листом. Проложив первый ряд от одного края до другого, укладывайте последующий, нахлестывая теперь еще и нижний край на лежащие листы.

Разложив весь шифер, начинаем пробивку. Прибивать шифер так же надо по одному простому правилу: в месте стыка четырех листов. То есть двух нижнего ряда и двух верхнего ряда. Стык в этом месте образует крест. Прибивайте самый верхний лист во вторую волну. Он прижмет все придавленные им листы. Таким образом, вы прижмете одним гвоздем четыре листа шифера. По краям следует так же пробить по два гвоздя сверху и снизу. Такую крышу не унесет ни один ураган.

Ваша односкатная крыша готова. Теперь следует прибить ветровую доску на лаги, торчащие с верхней и нижней стороны. Это предотвратит подрывание крыши ветром. Обычно ветровую доску заказывают в столярном цеху. Ее делают из цельной длинной доски, четко по размерам вашей крыши.

Последней операцией с готовой односкатной крышей будет установка отливов. Отливы вы можете установить сами или вызвать специалистов для их установки. Если вы не обладаете определенными навыками, лучше выбрать второй вариант, ведь кровельные работы, установка отливов – это высотные работы, связанные с определенными риском. Без использования соответствующего снаряжения эти работы представляют опасность для жизни и здоровья.

Если вы все сделали правильно, то ваша односкатная крыша будет служить вам долгие годы, оберегая ваш дом.

Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

Методика расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2 . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Укладка лаг по грунту

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Как делается такой пол?

Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Шаг 2 . Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию

Для лаг следует использовать хвойную древесину.

При возможности материалы нужно пропитывать антисептиками. Это очень эффективные средства для защиты дерева не только от грибков, но и многих вредителей.

Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

Видео – Монтаж деревянного пола по лагам